Как сделать монолитное перекрытие своими руками?

Железобетонные перекрытия прочно вошли в технологию современного строительства. При строительстве унифицированных многоэтажных жилых домов панельного или смешанного типа в качестве перекрытий используют заводские железобетонные плиты. Для возведения построек нестандартной конструкции применяются монолитные перекрытия, при правильной установке обеспечивающие строению повышенную прочность и долговечность. Толщина плиты перекрытия в панельном доме и наличие в его конструкции не защищенных бетоном сварных элементов не позволяют добиться таких же показателей сейсмо- и термоустойчивости, звуко- и гидроизоляции. В отличие от панельных перекрытий, небольшое монолитное перекрытие можно установить своими руками без применения тяжелой техники.

Общее описание

Монолитная плита перекрытия в большинстве случаев устанавливается с помощью съемной опалубки, заливаемой бетоном. В опалубку закладывается армирующий каркас — сетка из стальных стержней, связанных с помощью особо прочной проволоки. Толщина перекрытия рассчитывается как максимальное расстояние между опорными стенами или колоннами (пролет) деленное на 30 и должна составлять не менее 150 мм. При пролете длиной более 6 метров используются дополнительные ребра жесткости — ригели, и особая двухслойная конструкция армирования.

При постройке больших зданий обычно нанимают специалистов, которые рассчитывают необходимую конструкцию перекрытий, исходя из размера пролета, используемой арматуры и марки бетона, веса самой плиты и максимального веса дополнительной нагрузки, а также из допустимого прогиба плиты перекрытия. При постройке частных жилых домов небольшой площади вполне можно обойтись приблизительными расчетами, если точно выполнить все рекомендации по проведению монтажных работ.

Процесс монтажа

Видео: Плита перекрытия своими руками

Для установки монолитного перекрытия своими руками понадобятся:

• телескопические стойки с унивилками на треногах, можно частично заменить более простыми стойками
• деревянный брус-ригель 50 на 160 мм
• фанера, желательно ламинированная
• раскосы, в комплекте со стойками, или просто длинные доски
• гвозди, шурупы
• арматура диаметром 8-14 мм
• вязальная стальная проволока, крюк для вязки
• полиэтиленовая пленка(желательно)
• молоток, шуруповерт, бокорезы (кусачки)
• рулетка, нивелир, карандаш
• дрель, болгарка, ручная дисковая пила или ножовка
• вибратор для бетона
• готовый бетон или его компоненты и смесительное оборудование

Порядок выполнения работ

Монтаж опалубки

На телескопические стойки с унивилками и треногами от стены к стене устанавливаются на заданную высоту продольные деревянные балки на расстоянии 1.5-2 метра друг от друга. К каждому продольному брусу крепятся дополнительные стойки с шагом 1-1.5 метра. Необходимая плотность установки продольных брусьев и стоек зависит от толщины перекрытия. При толщине 200 мм продольный брус устанавливается на расстоянии 2 метра, а стойки — на расстоянии 1 метр. Концы продольных брусьев крепятся к стене. Отступив от стены 30 см, необходимо прибить поверх продольных балок поперечные с шагом 60 см.

После тщательной сверки с помощью нивелира горизонтальности уложенных поперечных балок и корректировки их положения производится закрепление конструкции. Для этого используют диагональные раскосы между соседними стойками в продольном и поперечном направлении, а также иногда специальные вертикальные щиты для укрепления сцепления опалубки со стеной.

Последним штрихом в установке опалубки является распил и закрепление шурупами на поперечных балках фанеры. Необходимо следить, чтобы стыки фанерных плит приходились точно на середину бруса.

Армирование

При длине пролета менее 6 метров применяется однослойное сеточное армирование. На специальные ограничители высотой 5 см от опалубки устанавливается арматурная клетка с ячейкой 150-200 мм в зависимости от диаметра используемых прутьев. При длине пролета 6 и более метров применяется двухслойное армирование. Клетка из арматуры большего диаметра устанавливается на ограничители высотой 2-3 см, на неё крепятся арматурные фиксаторы. На фиксаторы устанавливается клетка из арматуры меньшего диаметра, высота установки должна составлять 10-12 см от нижней клетки.

При вязке арматурной клетки с помощью болгарки, вязальной проволоки и крюка важно связать каждое пересечение. Если длины прута не хватает, то её можно добавить с помощью нахлеста второго прута на 40 диаметров и тройной вязки.

На этом этапе крайне важно предусмотреть технологические отверстия в перекрытии и укрепить их дополнительным армированием. Также часто применяют дополнительное армирование возле опор, вплоть до установки вдоль опоры удвоенного слоя железобетона.

Заливка опалубки

Для перекрытия рекомендуют использовать бетон марки 400 и выше. Использование бетона марки ниже 400 возможно при небольшом пролете (менее 5 метров) и малой этажности здания. Для частных домов обычно используют бетон марки 250. В процессе заливки бетон обрабатывают вибратором, что бы избежать полостей в перекрытии. После заливки обязательно накрыть свежий бетон пленкой, что бы он застывал, а не засыхал.

Видео: Самостоятельное строительство плиты перекрытия

Демонтаж опалубки

В течении 3-4 недель необходимо дать монолитной плите перекрытия набрать прочность, регулярно её смачивая. Демонтаж опалубки необходимо начинать с прилегающих к опорам участков. Если опалубка снимается вместе с кусками бетона — продлить период ожидания еще на неделю. Демонтаж стоит производить осторожно, это поможет сохранить большинство материала для дальнейшего использования.

Заключение

Для монолитного монтажа плиты перекрытия необходимо намного больше трудовых затрат и материалов, но получаемые преимущества и гибкость метода оправдывают все расходы.